빈티지 패션
패션으로서의 "빈티지" 의류의 유행은 1960년대에 폭발했다. 패션의 변화 속도가 빨라지고, 이러한 트렌드의 소비자 가용성이 증가하여 모든 수준의 헌 옷 무역이 잘 지원되었다. 패션에 대한 상업적인 선거구가 증가함에 따라, 헌 옷의 무역은 이러한 상품의 수량이 증가함에 따라 증가하였다. 원래의 래그 피커들은 다른 사람들이 처분한 물건들을 모아서 그것들을 경제 사이클로 되돌렸다. 결과적으로, 래그 피커는 다른 외부인이나 하층민들과 동맹을 맺었다. 카를 마르크스는 후에 이 사회적 하층 계급과의 연관성을 통해 예술적 보헤미안 주의의 철학을 정의했다. 그는 보헤미안들이 경제적 필요성이나 (결정적으로) 낭만적인 해석으로 특징지어지는 부랑자였다고 믿었다. 필요와 선택 사이의 이러한 양면성은 빈티지 의류를 이해하는 데 필수적이다.
런던 빈티지
런던에서 드레스는 1970년대 초반부터 빈티지로서 꾸준히 소비되어 왔다. 1970년대 중반의 쇼핑 가이드들은 수많은 빈티지 소매상들에 주목하고 있는데, 일부는 빈티지 원단을 사용한 맞춤 제작을 제공하고 있으며, 실제로 마틴 마길라, 러셀 세이지, 앨리스 템 페리, 제시카 오그든과 같은 디자이너들의 작업보다 훨씬 앞서 있다. 그러나, 그것은 여전히 완전히 받아들여질 수 있는 관행으로 여겨지지 않았고, 그 의복은 주로 이전 세대의 관습과 예의에 대한 반항적인 도전에 영향을 미치는 소비자들에 의해 입혀졌다. 한편으로 절약과 경제 사이의 이중성, 그리고 다른 한편으로 전복적 관행은 빈티지 풍토를 보헤미안 도덕과 실천의 상징으로 비옥하게 만들었다. 히피 생활방식은 반소 비주 의자로 자리 잡았고, 이는 낡은 옷을 입는 것을 통해 자연스럽게 전달되었다. 이러한 해석은 이후 수십 년 동안 지속되었는데, 이는 1990년대 여성 환경 네트워크의 정치적 입장과 헬렌 스토리와 코모도, 그리고 어느 정도 비비안 웨스트우드, 펑크 운동과 같은 디자이너들의 작업에서도 볼 수 있다.
21세기 트렌드
빈티지 의류에 대한 21세기 유행은 보헤미안주의(귀족적이라기보다는 개성과 예술적 엘리트주의)에 뿌리를 두고 있다. 런던의 많은 전문 부티크 소매상들은 상당한 인지도와 지위를 얻었다. 버지니아, 쉴라 쿡, 스타인버그, 톨킨 등 패션 잡지에 정기적으로 실리고 인용되며, 셀러브리티들의 꾸준한 흐름은 일요일 부록의 "내가 가장 좋아하는 가게/가장 잘 보관된 비밀" 설문지에 그것들을 나열한다. 유럽과 북미 전역에서, 빈티지 소매상들은 패션 헤드라인을 지배하고 있는 것으로도 마찬가지로 눈에 띈다. 부활과 메이(뉴욕), 디 센더스와 릴리(로스앤젤레스)의 소유주는 중요한 "패션의 여성"으로 여겨지며 스타들의 손님으로 여겨진다. 미국의 빈티지 부흥은 스타일리스트이자 빈티지 소매상인 패트리샤 필즈가 HBO 코미디 영화 '섹스 앤 더 시티'에서 사라 제시카 파커의 캐릭터 캐리를 위해 만들어낸 다원적인 이미지 덕분이다. 런던의 셀프리지, 탑샵, 직소, 프랑스의 APC, 뉴욕의 바니와 앙리 벤델과 같은 업체들은 모두 빈티지 상품이나 빈티지 영감을 받은 컬렉션을 그들의 범위에 포함시키면서 그 추세를 따라잡았다. 빈티지 옷을 입는 것은 문화적, 경제적 자본의 구별되는 표시가 되었다. 빈티지 옷의 독특하고, 비싸며, 등등 개인에게 특권을 준다. 돈보다 헌 옷을 찾고, 찾고, 수선하고, 파는 힘든 과정에 투자하는 것이 필요한 것이 자유시간이다. 20세기 후반과 그 이후, 그 자유 시간은 주로 부유하거나, 주로 유연하고 창의적인 일에 종사하는 사람들에게 이용 가능했다. 빈티지 의상은 독특하기 때문에, 그것은 또한 착용자가 점점 더 그리고 명백히 얕은 패션 과정과는 별개로 개인적이라는 것을 암시한다.
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